Soulac liegt an der Westküste des Médoc, also schon am offenen Meer. Hier steht die alte Kirche Notre-Dame-de-la-Fin-des-Terres. Sie ist – als Teil der französischen Jakobswege – seit 1998 UNESCO-Weltkulturerbe.
Der Ort ist ansonsten eher jüngeren Datums, ein typisches Seebad mit hübscher Strandpromenade.
Da der Küstenabschnitt hier sehr flach ist, muß man bei Ebbe das Meer erst einmal suchen gehen, findet es dann aber am erwarteten Platz.
Neben dem Wein bleibt vor allem um Margaux und Pauillac wenig Raum für andere Dinge. Aber ein paar Eindrücke jenseits der Önologie habe ich doch gesammelt.
Wegen der strategischen Bedeutung der Gironde und speziell zur Absicherung von Bordeaux entstanden unter Ludwig XIV. mehrere Festungen. Gegenüber des am Nordufer gelegenen Blaye errichtete man das Fort Médoc. Baumeister war wie üblich Sébastien de Vauban, was mir als Saarlouiser natürlich immer besonders gut gefällt.
Le Lapin Ingénieur veut implanter un fort.
In Vensac, einem Dorf mit niedlich gestaltetem Ortskern, steht noch eine alte Windmühle.
Die bunten Glasfenster der Kirche in Saint-Vivien-de-Médoc tauchen den Innenraum in ein ganz seltsames Licht.
Damit bin ich dann auch schon ganz im Norden des Médoc angekommen.
Nordwestlich von Bordeaux, am südlichen Ufer der Gironde, liegt das Médoc. In erster Linie bekannt ist es als Weinanbaugebiet.
Obwohl Fontane wohl nie hier war: Das ist ein weites Feld.
Über eine Strecke von gut 50 Kilometern entlang der D2 reiht sich Weingut an Weingut, Château an Château, und die Weinfelder reichen bis zum Horizont. Auch das Navi zeigt nur noch Weingüter:
Und die sehen nicht selten so aus wie z.B. Château Pichon Baron in Saint-Lambert:
Weit im Süden liegt Margaux, das sich ganz bescheiden „berühmteste Weinlage der Welt“ nennt. Das ist hier schon alles sehr mondän; man präsentiert sich gediegen. Und das Preisniveau hält da mühelos mit.
Rund um Margaux: Wein, soweit das Auge reicht.
Boah, ist das ein weites Feld.
Überall ist jetzt auch die Weinlese in vollem Gange. Ich unterhalte mich kurz mit einem Erntehelfer, der aus Italien hierhergekommen ist (auf Spanisch – funktioniert erstaunlich gut).
Zentrum des Médoc, zumindest was den Wein betrifft, ist Pauillac. Der Ort selbst ist ein überschaubares kleines Städtchen mit kleinem Bootshafen.
Hier sind die ganz großen Namen des Médoc auf engstem Raum versammelt: Château Mouton-Rothschild, Château Lafite-Rothschild und Cos d’Estournel. Während die Rothschild-Weingüter architektonisch eher Zurückhaltung üben, zeigt sich Cos d’Estournel extravagant.
Nördlich folgt mit Saint-Estèphe ein weiteres großes Anbaugebiet. Man kann hier 59 Châteaux durchprobieren, wenn man möchte.
Das ist aber auch echt ein weites Feld.
Weil ich aber nachher noch mit dem Auto auf die Fähre nach Royan finden muß, halte ich mich etwas zurück.
Hinter Saint-Estèphe gibt es dann erstmals auch Obstbaumwiesen und Maisfelder zwischen all dem Wein, und fährt man weiter nach Norden, hört der Weinbau irgendwann ganz auf.
Fun Fact: Zum Abendessen trinke ich einen Weißwein, der so gut ist, daß ich das Weingut wohl auf die Fahrtstrecke aufnehmen werde. Es ist ein Sauvignon – aus dem Haut-Poitou…
On a marché sur la dune. ?
Bevor ich gleich meiner Begeisterung über diesen Höhepunkt Ausdruck verleihe, sagt uns die Düne selbst die Fakten:
Die größte und höchste Wanderdüne Europas ist ein gigantischer Berg aus feinstem Sand (der sich später in allen Ritzen wiederfindet), zwischen dem Meer und den Küstenwäldern gelegen.
Der Aufstieg ist steil…
…ist aber ein großer Spaß, der mit einem grandiosen Ausblick belohnt wird.
Der namensgebende Ort liegt an der Südseite der Bucht und ist ein Badeort, der ab der Mitte des 19. Jh. entstanden ist.
Die Fahnen sind keine französischen, sondern die der Stadt (schwarz-weiß-gelb); ich habe also nicht am Farbregler gedreht. Ist auch nicht nötig.
Es gibt hier viele Hotels und Strandvillen aus der Belle-Époque, und natürlich hat Arcachon, wie jedes Seebad, das etwas auf sich hält, auch eine Strandpromenade mit Seebrücke, die Jetée Thiers.
2004 eröffnet, war die Brücke noch brandneu als ich in Arcachon war. Weil das verbaute Hartholz damals noch ausdünstete, hatte die Stadt Erklärtafeln aufgestellt, warum es auf der Brücke nach Hundekacke roch. Wie damals versprochen ist der Geruch inzwischen aber verflogen. ?
Von hier starten Bootstouren durch das Bassin und zu der Vogelinsel, und es gibt auch Linienverkehr zu den anderen Orten der Bucht.
Hier kann man’s gut aushalten.
Das Bassin d’Arcachon ist eine große Meeresbucht in der sandigen Ebene, die sich von der Gironde-Mündung bis hinunter nach Bayonne erstreckt. Die Bucht hat nur einen schmalen Zugang zum offenen Meer, in dem zusätzlich auch noch Sandbänke liegen. Kein Spaß also für die Schiffahrt, die außerdem auf die Gezeiten achten muß. Bei Flur ist die Wasserfläche des Bassin nämlich viermal so groß wie bei Ebbe, wenn weite Teile der Bucht sich in eine Wattlandschaft verwandeln. Der Tourist hingegen (und auch der Reisehase) findet schönste Sandstrände.
Außer vom Tourismus lebt man hier traditionell von Fischerei und Austernzucht (das Thema stelle ich aber mal zurück – in ein paar Tagen mehr).
Im Osten gibt es ausgedehnte Sumpfgebiete; hier ist ein Hotspot für Ornithologen, auch weil viele Zugvögel vorbeikommen oder überwintern, vermutlich auch ein paar meiner Störche aus Bad Schönborn. Beobachtungsstellen sind eingerichtet, und der renommierte vogelkundliche Park ist vielbesucht.
Die größte Insel der Bucht ist ebenfalls Vogelschutzgebiet, heißt Île aux Oiseaux und läßt sich also nur unter größten Schwierigkeiten korrekt aussprechen. Ich find’s jedenfalls schwieriger als „Je cherche Serge“, was wir in der Sprachschule in Montpellier mal hatten. Die Aussprache „Ilososo“ ginge zwar, genügt aber meinen Ansprüchen nicht.
Nun denn. Vom Vogelpark aus führen Wege durch die Landschaft des Bassin.
Den lübschen Lesern (bin lernfähig) sei also ein Besuch dringend angeraten. Ich habe für Vogel-Photographie nicht das richtige Equipment. Bei mir sieht das dann so aus:
Bläßhuhn.
Aujourd’hui c’est le lapin cycliste.
Heute steht eine Fahrrad-Etappe auf dem Programm. Das Leihrad (natürlich kein E-Bike!) ist grundsätzlich gut, aber die Sattelhalterung ist nicht sehr fest – oder meinem Gewicht nicht gewachsen (oha… wenn ich jetzt schon zu fett bin… die Gegend, in der ich mich mit Gänseleber stopfen lassen möchte, kommt doch erst…). Jedenfalls muß ich alle drei, vier Kilometer den Sattel nachjustieren bzw. 20cm höherstellen. Mit der Zeit nervt das etwas. Auf 47,06 Kilometer bringe ich es dennoch; kein Radmarathon also, aber ok.
Die Strecke geht von Le Teich nach Pyla-sur-Mer und über Arcachon wieder zurück. Ein Großteil davon auf schönen Radwegen.
Wie man sieht, spielt auch das Wetter mit. Die für heute angekündigte Regenfront jedenfalls ist angenehmerweise nachts durchgezogen.
Einen hab ich noch zur gestrigen Etappe. Die Gegend um Bordeaux hat noch mehr zu bieten, auch einiges, was nur bedingt oder gar nicht mit Wein zu tun hat.
In Châtillon-la-Bataille fand 1453 das letzte Gefecht des 100jährigen Krieges statt. Der französische Sieg über die Engländer war gleichzeitig der erste Sieg der Artillerie in der Geschichte.
Das kleine Städtchen liegt hübsch am Ufer der Dordogne (diesen Fluß habe ich noch an keiner einzigen Stelle häßlich gesehen. Echt nicht.).
Die Ruinen der Abtei Saint Maurice in Blasimon, ein im 10. Jh. gegründetes Benediktinerkloster:
Marmande besitzt die Kirche Notre-Dame und einen „Jardin Remarquable“.
Hier haben wir uns mit dieser jungen Dame angefreundet.
Zisterzienser gibt’s hier auch, zum Beispiel ein noch bestehendes Frauenkloster, Sainte-Marie-du-Rivet.
Und zum Abschluß eines sehr schönen Tages: Abendstimmung an der Garonne in Langoiron.
Der alte Winzerort liegt am rechten Ufer der Dordogne, etwas vom Fluß entfernt auf einem Hügel.
In den Untergrund aus weichem Tuffstein wurden schon im Mittelalter Weinkeller gegraben – und eine komplette Kirche, die „Église Monolithe“, deren Vorplatz heute leider von ziemlich nervtötendem Dudel-Jazz beschallt wird.
Der alte Ortskern besteht ansonsten heute weitgehend aus Weinhandlungen.
Im Bild oben haben sich aber auch Médoc-Weine eingeschlichen. Die Preisvorstellungen für einen Cru Classé aus Saint-Émilion oder Pomerol unterscheiden sich aber auch nicht wesentlich von denen aus z.B. Margaux. Es werden aber auch andere lokale Spezialitäten angeboten.
Aujourd’hui c’est le Lapin Vigneron.
Wenn ich jetzt erzähle, daß Bordeaux eine Weinregion ist, verrate ich nicht unbedingt eine sensationelle Neuigkeit.
Abgesehen vom Médoc liegen die großen Anbaugebiete östlich von Bordeaux. Da ist zunächst Saint-Émilion, ein kleines Städtchen, das von den Stadtmauern bis zum Horizont von Weinbergen umgeben ist. Das kriegt aber später noch ein eigenes Kapitel. Hier schon mal eine Vorabveröffentlichung:
Südlich schließt sich um Sauveterre-de-Guyenne das Anbaugebiet Entre-Deux-Mers an. Es liegt zwischen zwei… na?… einmal raten?… genau: *Flüssen*, nämlich der Dordogne und der Garonne. Hier gibt’s neben dem üblichen Rotwein auch hervorragende trockene Weißweine.
In Sauveterre ist gerade ein kleiner Markt lokaler Produzenten, Handwerker und Künstler. Nett.
Etwas weiter südwestlich liegt Sauternes: Das ist vor allem eine Weißweinregion, speziell für edelsüße, schön goldgelbe Dessertweine. Alles sehr erlesen, und dementsprechend liegen Sauternes und das benachbarte Barsac auch in diesem ohnehin schon nicht gerade günstigen Gebiet in der gehobenen Preisklasse: Unter 12 Euro pro Flasche geht hier gar nichts.
Eine Weinprobe in der Maison du Sauternes ist Pflicht und ergibt folgendes Resultat:
